There and back again

Faisons les choses un peu plus rapidement pour les deux dernières semaines en Nouvelle-Zélande ! Nous arrivons à Wellington le 08/08 et décidons de notre itinéraire ; remonter par la côte est que nous n'avons pas encore vu, puis repasser par Rotorua et aller vers Auckland !

Notre premier arrêt pour la nuit est à Masterton. Et c'est un arrêt que nous préférions oublier ! Nous arrivons à Wellington peu avant 17h et décidons de partir directement vers le nord et ne pas se compliquer la vie à trouver hébergement et place de parking dans la capitale.
Nous ne réalisions pas que la nuit tomberait si vite. Ni qu'elle viendrait avec une tempête si furieuse. Ni que tout cela arriverait dans une route sinueuse de montagne, suivi par une horde de kiwi rendus furieux par le fait que nous ne soyons pas aussi suicidaire qu'eux.

La route tournait et tournait, montait et montait, et nous ne voyons rien d'autre que ce que nos feux voulaient bien éclairer ; un torrent coulant en sens inverse et une cascade tombant du ciel. Il semble miraculeux que les pneus continuaient à adhérer à la route !

Pendant tout ce temps, une file de 4x4 s'était formée derrière nous, nous doublant à 130km/h à la moindre occasion.

Bref, après une heure qui nous en a paru trente de ce petit manège, nous arrivons en plaine, les lampadaires reviennent dans le paysage et même la pluie s'arrête ! Plus de queue derrière nous non plus. Nous voilà revenu dans le monde normal, mais pas remis de nos émotions, nous décidons de nous arrêter là, à Masterton.
Pas de backpacker BBH ici, mais nous finissons par trouver un semblant de backpacker "Empire lodge", qui semble le stéréotype des vieux hôtels miteux. On commence par une entrée pleine de graffiti menant à un vieil escalier ou à l'ascenseur semblant encore plus vieux. La soudaineté de l'arrêt de cet ascenseur est suffisant pour faire tomber le plus habile des marins, mais nous ne nous démontons pas et allons trouver le réceptionniste.
Triste vieil homme aux relents d'éthanol qui veut absolument que nous renseignons un numéro de téléphone pour au cas où nous ne passions pas la nuit - rassurant.

Arrivée à la chambre, les volets ne ferment pas, le plafond a un gros trou au-dessus du lit, et les températures avoisinent celles sur Tasman glacier. La salle de bain nous inspire autant que les toilettes d'une aire d'autoroute et la cuisine... mieux vaut ne pas en parler. Une forte odeur de moisi attaque les narines alors que nous ouvrons le frigo sur le spectacle d'une mousse blanche-noire omniprésente.

Bon, nous laissons la nourriture dans la voiture, dormons tout habillé et partons dès l'aube pour manger à l'extérieur !

Le lendemain, sortis du cauchemar, nous partons vers Napier, ville réputée pour ses bâtiments art-déco.

Nous y restons 3 nuits, visitant la ville sous un ciel toujours morose. L'architecture vaut néanmoins le détour !

Nous remontons ensuite vers Gisborne que nous visiterons pendant 2 jours. Le seul intérêt de la ville est d'être la plus à l'Est du pays, et d'être celle où le célèbre navigateur James Cook a accosté. Il est le principal cartographe du pays, la plupart des noms non-maori aujourd'hui viennent de cet homme.

Des statues commémorent son arrivé dans le pays.

Au départ de Gisborne, nous coupons East Cape par une route secondaire. Nous y faisons une petite randonnée près de Tauranga bridge. Nous ne la ferons pas en entier, parce qu'elle demande de... traverser la rivière à gué !

Vous pouvez voir ci-dessous ma piètre tentative de marcher sur les cailloux pour traverser, mais ils ne permettent pas de s'éloigner plus que de quelques mètres de la rive.

Nous passons ensuite la nuit à Whakatane, une petite ville portuaire.

Après Whakatane, nous voilà revenu à Rotorua. Nous y faisons quelques achats de souvenirs et visitons les lieux que nous avions mis de côté la première fois, comme Sulphur bay.

Après Rotorua, notre final voyage en voiture ; retour à Auckland !

Enfin, nous restons quelques kilomètres au sud, près de l'aéroport, où nous attendrons le vol et préparons les valises pendant 4 jours. Il y a eu beaucoup à trier, et un énorme sac poubelle de rempli, mais finalement, nous avons réussi !

Les valises sont prêtes, il n'y a plus que prendre la navette de 4h45 du matin et prendre l'avion à 8h.

Le 22 Août à 8h, notre avion décolle, et nous quittons officiellement notre pays d'accueil de 7 mois et 22 jours !

Nous y aurons passé de superbes moments que nous n'oublierons jamais.

Au revoir Nouvelle-Zélande !

En quittant Mont Cook vers Geraldine, nous revenons en terrain connu, puisque le plan est de reprendre Arthur's Pass afin de revenir Hokitika refaire le collier qui a été volé.

Nous remonterons la west coast dans sa partie nord que nous n'avions pas encore exploré mais qui nous amènera à Nelson que nous connaissions déjà

Le visage d'Arthur's Pass a totalement changé en l'espace de 3 semaines ! Nous y étions passé alors que la route était complètement enneigée, peu après la tempête polaire de fin juin, mais le reste de l'hiver a été beaucoup plus doux.

Cette fois, plus besoin de chaînes, et la route nous donne l'impression d'explorer de nouveaux lieux tellement tout a changé. La neige se limite maintenant aux sommets des montagnes et nous découvrons de grandes plaines dorées. Un des lacs auparavant gelé, nous révèle cette fois son vrai visage.
Et les kea sont toujours là ! Un de ces derniers vient même nous solliciter par la fenêtre comme vous pouvez le voir en-dessous

A Greymouth, nous retournons au backpacker Global Village et son ambiance africaine qui nous avait bien plu.

Après un aller-retour vers Hokitika, nous allons directement à Westport, où nous arrivons de nuit. Nous longeons une côte sauvage très impressionnante, mais rapidement la nuit totale nous entoure et nous ne voyons rien d'autre que les weka effrayés s'enfuir de la route en courant.

Nous ne resterons à Westport que la nuit et arriverons à Nelson le 06/08

A Nelson, repos au programme après ce mois et demi de cavalcade dans l'île du Sud.

Nous célébrons l'anniversaire de Mélodie à Hopgood's, le meilleur restaurant de la ville puis rentrons à la chambre pour y trouver un invité particulier ; un énorme phasme !

Le 08/08,nous faisons nos adieux à l'île du sud puis nous revoilà sur le ferry.

L'île du sud nous aura peut être accueilli moins longtemps que le Nord, mais elle nous manquera beaucoup ! Moins peuplée et beaucoup plus sauvage, elle abrite les paysages les plus magnifiques que nous ayons vu et reste dans un état plus sauvage que la plupart des endroits visibles depuis un pays civilisé.

Depuis Dunedin, la route est assez longue et il aurait été un peu tard pour aller voir Mont Cook directement. Nous profitons donc de la fin d'après-midi pour aller tester le grand centre d'eau chaude près du lac. Malgré les températures glaciales, l'eau suffit à nous maintenir bien au chaud.

Nous étions tous les deux encore un peu malade ce soir là, mais le lendemain plus rien ! Serait-ce la magie des sources chaudes en action ?

Le lendemain, nous partons donc à l'attaque du mont. 1h de route nous amène à Mont Cook village d'où nous pouvons admirer la montagne et sa forme si particulière. les randonnées dignes de ce nom durent toutes des jours dans la montagne, nous décidons doncde conduire un peu en dehors de la ville pour trouver un sentier plus modeste nous permettant d'accéder à un point de vue sur Tasman Glacier, le plus grand glacier du pays.

Après 20 minutes de marche, nous arrivons en vue du glacier, et ses proportions sont spectaculaires ! Le glacier est vraiment loin, au fond d'un énorme lac issu de sa fonte sur lequel flottent des icebergs. De ce lac, s'écoulent des rivières au milieu d'une vallée glacière gigantesque.

Je ne sais pas si les photos rendent hommage aux proportions des lieux, mais il faut s'imaginer être en haut de ce promontoire rocheux qu'il faut 20 minutes pour escalader et se sentir... ridicule. Le caillou sur lequel nous sommes parait soudainement minuscule devant ces montagnes et surtout cette vallée. Une armée pourrait y passer inaperçue. Le glacier semble n'être qu'une bande de glace au loin, mais les distances jouent des tours. Rien qu'à voir les morceaux d'iceberg qui dérivent sur cet énorme lac, on se doute du gigantisme du lieu.
Et quand on sait que la vallée a été creusé par le glacier...

Le soir du 02/08 nous partons vers le nord, ayant désormais vu la plupart des choses qui nous tenaient à cœur dans l'île du sud. Nous nous arrêtons à Geraldine pour la nuit, mais nous ne prendrons le ferry que le 08/08

Après Invercargill, nous faisons un rapide saut à Bluff, la ville la plus au sud du pays ( hors steward island) et, sauf surprise, le point le plus austral où nous irons sûrement dans notre vie !

Nous commençons ensuite la remontée du pays le sud-est réputé sauvage. Nous passons assez rapidement car les pingouins et lions de mer ne sont visibles, pour les chanceux, qu'à l'aube ou au crépuscule, et nous ne voulons pas perdre du temps, vu que les dates de retour ne sont plus si loin. Le risque ne nous a donc pas paru valoir l'attente, surtout qu'à ce moment je suis assez malade et Mélodie est sur le point de l'être !

Nous avons quand même été exploré certaines plages - qui sait un pingouin pourrait s'être perdu, et découvrons une ancienne forêt fossilisée (un tronc d'arbre fossilisé sur la dernière photo ci-dessous)

Nous nous dirigeons donc assez vite vers Dunedin ( se prononce deunideun), une ville réputée notamment pour son université, mais aussi pour la brasserie Speight, et la chocolaterie Cadbury, deux marques icôniques du pays. Nous y resterons 3 nuits jusqu'au 01/08, mais ne visiterons pas grand chose, notamment dû au fait que cette fois c'est au tour de Mélodie d'être assez malade et fatiguée.

Ce que nous avons vu nous a bien plu, la ville étant assez active et agréable.

Nous avons aussi été escaladé la rue la plus pentue au monde ; Baldwin street ! Elle a une pente moyenne de 35%.

Après l'aller-retour jusqu'au sommet, nous sommes gratifiés par un petit certificat dans la boutique de souvenir de la rue.

Nous partons ensuite vers Lake Tekapo, dans le but de s'approcher de Mont Cook !

Au départ de Queenstwon, nous faisons route vers Te Anau avec pour but de voir les célèbres Milford Sound.

Arrivés à Te Anau vers 12h30, nous comptions tout faire en une journée puis revenir dormir à Te Anau, mais nous ignorions que la route de 2h entre Te Anau et Milford Sound fermait à 17h !

Nous renonçons et passons alors la journée dans Te Anau, et allons voir le film Shadowland, un documentaire muet de 45 minutes montrant des images de Fiordland national Park depuis hélicoptère. Le parc a l'air vraiment magnifique vu du ciel !

Nous réservons une croisière de 2h dans Milford Sound le lendemain à 10h et devons donc nous lever assez tôt. Malheureusement, la journée ne promet pas d'être très ensoleillée.

Nous arrivons bien à l'heure et embarquons sur le grand bateau. Le soleil ne se montrera que très peu durant la journée, mais cela a ses avantages : les falaises ruissellent de dizaines de cascades temporaires, et les paysages restent d'épiques proportions.

Il parait toujours incroyable depuis le bateau, de remonter cet énorme bras de mer, perdu entre montagnes enneigées aux falaises à pic, plages et forêts, et de se sentir si petit.

On passe aussi proche d'énormes cascades qui arrosent tout le bateau, mais, faute de voir le célèbre Mitre peak, nous croisons aussi des otaries et, beaucoup plus rare dans le coin, une baleine !
On ne les voit normalement jamais dans cette zone, donc nous avons été plutôt chanceux, même s'il fallait être bien attentif pour la distinguer.

Nous reprenons ensuite la route vers Invercargill, une des villes les plus au sud du pays, où nous ne faisons que passer la nuit.

Après 3 jours à Wanaka, la suite logique est de se rendre à Queenstown, une heure plus au sud.
La ville est la capitale de l'aventure et des sports extrêmes, avec par exemple le plus ancien saut à l'élastique du monde mais aussi le plus grand. Saut en parachute, parapente, tyrolienne géantes, ski nautique, parachute ascensionnel, héli-skiing, tout y est.

Tout cela a malheureusement un prix qui n'hésite pas à friser les 300$ par activité. Pour notre part, nous nous contentons de randonnées et d'une journée de ski alpin.
La ville est construite aux berges d'un lac encore plus phénoménal que celui de Wanaka, et notre chambre donne vue directement dessus !

La ville fourmille d'activité, on comprend où tous les habitants du pays sont passés. Cela fait plaisir de voir un endroit aussi vivant.

Le deuxième jour, nous marchons jusqu'à Queenstown Hill, une randonnée d'environ 3 heures qui donne accès aux meilleures vues sur la ville.

Puis, le 25 juillet nous allons enfin faire du ski alpin à la station des Remarkables.

La location des skis n'est pas très chère, mais le prix du forfait paraît un peu exagéré vu la toute petite taille de la station et le fait qu'un unique un télésiège fonctionnait ce jour là. Il était un peu frustrant de ne skier que 5-10 minutes entre deux remontées.

Je n'avais pas skié depuis très longtemps, mais c'est revenu finalement très vite, même si je luttais un peu pour ne pas être trop loin derrière Mélodie.

Il y a beaucoup de vent, mais le ciel est dégagé et les vues sont magnifiques.

Dernier jour à Queenstown, nous nous reposons un peu, surtout que je suis tombé un peu malade après le ski avec tout le vent qui nous a fouetté le visage ( nous n'avions pas pris de grande lunettes de ski) et nous décidons de tester le lieu de restauration local le plus célèbre : Fergburger ! Il y a une file d'attente monumentale à toute heure dans ce restaurant et pour cause ; leur hamburger sont colossaux et relativement bon marché.

Le 27 Juillet, nous quittons finalement les Alpes du sud pour aller vers Te Anau, dans le but de visiter Milford Sound, une des attractions majeures de l'Île du sud, et une des plus fréquentée.

Nous abordons désormais la partie purement montagnarde de notre voyage dans l’Île du Sud.

Après la nuit à Haast, nous partons le 20/07 vers Wanaka.

Wanaka est une ville assez petite qui sert de base secondaire aux stations de ski de la région, la plupart des gens étant hébergé à Queenstown. Nous n'avions pas réservé d'hébergement alors que nous sommes arrivés en pleine saison, ce qui a fait que nous avons dû changé de chambre chaque nuit, mais nous avons réussi à nous débrouillé.

La ville est proche d'un lac magnifique ! Le deuxième jour nous faisons une randonnée de quelques heures sur Mont Iron.

Nous allons ensuite visiter Puzzling World, juste en face du point de départ de la randonnée, une sorte de musée des illusions et puzzles. Nous aimons beaucoup la salle penchée qui joue bien des tours à notre esprit !

Nous faisons de plus un labyrinthe à plusieurs étages. Mélodie tente le challenge normal ( trouver les 4 coins puis sortir) et je tente le challenge difficile ( trouver les 4 coins dans un ordre spécifique puis ressortir) mais Mélodie a trouvé 3 coins sur 4 avant que je n'arrive à accéder au premier coin de mon challenge, alors Mélodie a du me guider un peu. Le fait que le labyrinthe utilise des ponts qui le coupe en plein milieu rend le challenge réellement plus difficile.

Le lendemain, nous décidons d'essayer de faire un peu ski de fond vu qu'aucun de nous deux n'avons essayé auparavant. On ne peut en faire que dans une seule station de Nouvelle-Zélande : The Snow Farm. Nous décidons donc de reléguer le ski alpin pour quand nous serons à Queenstown.

Nous prenons le forfait avec une heure de cours ; les premières chutes en arrière commencent à peine sur nos ski, mais nous nous débrouillons pas trop mal.

Nous avons bien aimé l'expérience, mêmes'il est vrai que c'est moins fun que le ski alpin, surtout que le champ était assez limité. Nous pensions que le ski de fond serait plus proche d'une randonnée que de courir en rond dans un champ. Bonne expérience néanmoins.

Ensuite retour à Wanaka et préparation pour le départ vers Queenstown, où, cette fois, nous avions réservé un logement.

Le 18 juillet, nous partons de Hokitika avec pour but d'explorer les deux glaciers accessibles depuis la west coast puis de dormir à Haast sur le chemin de Wanaka. Ces glaciers sont, avec ceux d'Argentine, les glaciers les plus proches d'une mer ou d'un océan. Le temps morose et les précipitations abondantes nous poussent à chercher refuge à Franz Joseph Village où nous attendons le lendemain et un temps plus clément pour aller voir les fameux glaciers.

Le lendemain, nous allons donc directement à Franz Joseph Glacier et attaquons la marche d'une heure jusqu'au point de vue à sa base. La marche en elle-même est impressionnante et assez étonnante. Nous partons de la route proche de la mer Tasman pour traverser une forêt pluviale puis une vallée glaciaire avant d'arriver au glacier aux pieds des montagnes. Encore une fois, la Nouvelle-Zélande nous montre comment elle peut concentrer des paysages aussi différents dans une si petite zone.

Le glacier est aussi impressionnant, mais, à moins de prendre un tour guidé, nous ne pouvons pas nous approcher assez près pour saisir toute sa grandeur.

Ensuite, en route pour Fox Glacier !

La route est un peu plus perdue et le glacier est moins fréquentée. La vallée est de même plus étriquée, mais le glacier en lui même est plus long, plus proche du chemin, et plus impressionnant !

L'eau provenant de sa vallée est d'un bleu clair des plus détonants.

Pour vous donner une meilleur idée de la taille du glacier qu'il est difficile de rendre en photo, voilà 4 photos qui vont en zoomant depuis les point de vue généraux que vous pouvez voir au-dessus.

Si Fox glacier est impressionnant, il est plus petit que Tasman Glacier, le plus grand de Nouvelle-Zélande que nous avons été voir plus tard ! Nous en reparlerons.

Le long de la route vers Fox Glacier, des panneaux nous indique que le glacier allait jusqu'ici auparavant. Il a énormément rétréci depuis le 18ème siècle, mais a recommencé à s'étendre depuis les années 80.

Le soir nous dormons dans un motel à Haast ; le seul hostel de la ville étant inexplicablement fermé.

Depuis Greymouth, nous ne conduisons pas trop longtemps puisque nous nous arrêtons à Hokitika, à à peine 45 minutes au sud. La ville est la capitale de la récolte et sculpture de ce que les maori appellent Pounamu, soit Jade en Français.

Il faut néanmoins faire attention à la provenance des pierres ; dans la plupart des boutiques de la ville, notamment les boutiques les plus grandes et les plus visibles, comme la Jade factory sur la photo ci-dessus, la jade provient de Chine ou d'Amérique du Sud, et les boutiques se gardent bien de le préciser.
En tant que souvenir de Nouvelle-Zélande, cela ne le fait pas trop.

Il n'est pourtant pas si dur de trouver des vraies pounamu d'origine. Et pour cause, la tribu Ngai Tahu a l'exclusivité de la récolte de pierres dans le lit des rivières environnantes et elle tient une boutique mais aussi un atelier de sculpture : Bonz N' Stonz où nous avons passé la journée à faire un collier pour Mélodie.

Et le procédé prend du temps ! On commence par le design du futur bijou et choisissions une forme de Koru, une spirale, puis on choisit une pierre et un type de jade correspondant à ce que l'on veut. Vient ensuite une étape de sciage, puis un premier polissage pour arrondir les angles. On creuse ensuite le trou du milieu de la spirale puis dessinons au marqueur sur la pierre.

Ensuite, nous creusons inlassablement la pierre à l'aide d'une minuscule scie circulaire, jusqu'à obtenir la forme et les angles désirés.

Après 3 heure de sculpture, la bonne forme est là ! Nous n'en sommes néanmoins qu'à mi-chemin car il faut ensuite polir la pierre jusqu'à obtenir une surface brillante. D'abord nous polissons l'intérieur avec une bande de diamants, puis l'extérieur avec plusieurs papier de verre successifs 240, 400, 800, 2000. Il faut ensuite polir à l'aide d'une solution qui correspondrait à un papier verre de 50 000 et c'est presque fini !

On nettoie le collier puis l'imprégnons d'huile de bébé qui vient remplir les pores de la pierre. Steve, le patron, vient attacher une corde et cette fois-ci, c'est fini pour de bon !

Il y a malheureusement une suite à l'histoire ; le collier a été volé à peine 5 jours plus tard à Wanaka, alors qu'il était avec nos affaires pendant que nous étions à un champ de ski de fond. Nous avons tout essayé pour le récupérer, avons appelé jusqu'à une semaine après le manager du lieu et laissé nos coordonnées dans le tenu espoir que le personnel de nettoyage le retrouve - rien.

Dire que nous avons été frustrés est un léger euphémisme. Nous ne souhaitons que malheur au forban qui se retrouve avec un collier qui n'a aucune signification pour lui et espérons qu'il lui tordra le cou. Nous avons néanmoins essayé de faire de notre mieux pour le remplacer et sommes revenus à Hokitika sur le chemin du retour pour refaire un collier au même endroit.

Il n'est pas fait exactement de la même jade, mais nous avons réussi à le faire beaucoup plus vite et de façon bien plus nette.

Nous avons bien sympathisé avec le gérant de la boutique qui nous a offert 3 beaux morceaux de jade de Nouvelle-Zélande et à qui nous avons laissé nos coordonnées vu qu'il vient visiter Paris mi-Septembre.

Le 15/07, nous voilà donc fraîchement débarqué à Greymouth ville qui recèle le charmant backpacker aux thèmes africains "Global Village" et... c'est à peu près tout. C'est un peu l'archétype de la ville Néo-Zélandaise, construite autour d'un centre carré de 3 rues par 3 rues, abritant l'essentiel ( banque, poste, mairie,...) on ne trouve ensuite que des rues d'habitations, des zones industrielles et un supermarché avec essence en extérieur de ville. Si vous arrivez dans une telle ville après 17h, n'espérez pas voir âme qui vive.

Le lendemain nous nous promenons dans la ville et notamment le long de l'interminable digue. Nous retournons dormir au même backpacker et nous préparons à partir à Hokitika, à seulement 45 minutes au sud.